El forn holandès, ella és una Galanka, una Gulanka o una Galanka, va aparèixer sota el tsar Pere I. Fa uns tres-cents anys, va emetre un decret que prohibeix l'ús d'estufes a les cases que no tenien xemeneia, és a dir, estufes russes clàssiques que s'escalfaven "de manera negra".
Forn rectangular holandès
Així van aparèixer les primeres estructures de maó que podien escalfar una casa gran.
Contingut
Vídeo - Forn holandès
Característiques del disseny
La dona holandesa consta d'una caixa de foc molt àmplia (un nínxol on es col·loca llenya i carbó), situada gairebé al mateix pis, sis canals de fum: tres ascensors i tres sortides (gràcies als quals els gasos de combustió escalfen l'estufa gradualment) i un xemeneia. La col·locació comença després de la construcció de la base reforçada.
La forma del forn pot ser rectangular o rodona.
El principi de moviment dels gasos de combustió als holandesos
Els gasos de combustió generats durant la combustió del combustible del forn entren al primer canal de fum d'elevació. Aquí desprenen la seva calor i pel pas baixen gradualment fins al nivell del forn pel canal de sortida, on, a causa de l'alta temperatura, tornen a escalfar i es repeteix el procés. I des de l'últim canal, el fum surt a la xemeneia.
Aquest sistema de circulació de fum us permet escalfar l'habitació de manera eficaç.
El tiratge en el model clàssic i obsolet està regulat per l'alçada de la canonada, la vàlvula i la porta de la caixa de foc.
Esquema del forn
Els aspectes positius del forn holandès
- la capacitat d'escalfar un espai gran;
- facilitat de construcció (en comparació amb l'estufa russa);
- després de la combustió del combustible, l'estufa escalfa l'habitació durant molt de temps a causa dels maons escalfats que han acumulat calor;
- aspecte estètic;
- en els models moderns és possible transformar el forat del forn, estilitzant-lo com una llar de foc;
- a causa del gruix de la maçoneria en un maó, l'estructura s'escalfa ràpidament, mentre que utilitza menys combustible que en una estufa russa;
- la possibilitat de combinar el forn amb calderes i connectar-lo al circuit d'aigua i fins i tot a cremadors de gas;
- la possibilitat d'utilitzar qualsevol combustible sòlid.
Desavantatges del disseny clàssic
- la manca de fogons no permet utilitzar el forn per cuinar;
- l'absència d'un bufador en el model clàssic holandès no permet un control òptim de la tracció;
- a causa de la mateixa característica de disseny, en cas de mal temps amb mal corrent, pot entrar fum a l'habitació;
- l'absència d'una reixa i una caixa per recollir cendres complica el procés de neteja del forn dels productes de combustió.
- Els dissenys moderns no tenen aquestes deficiències. A més, es modifiquen els holandesos, que permeten coure pa al forn o cuinar aliments, i el bufador permet ajustar el tiratge i elimina la possibilitat que els gasos del forn entrin a l'habitació.
Què es necessita per posar el forn?
Per al forn en si, en necessitareu materials, com:
- maons sòlids i refractaris del forn (nombre aproximat: unes dues-centes peces, depenent del volum de maçoneria);
- material de coberta, hidroisol o pel·lícula especial;
- argila del forn;
- sorra de riu;
- ciment (formigó);
- filferro de plàstic;
- portes de ferro colat;
- ratllar;
- cordó d'amiant;
- aigua;
- vàlvula;
- reforç de fonamentació.
Eines:
- pales:
- recipients per pastar argila del forn;
- malla fina per tamisar sorra;
- cinta mètrica i nivell de construcció.
Important! Per comprovar la correcta construcció del dibuix, el forn es disposa de maons sobre una superfície plana sense l'ús d'aglutinants (argila i ciment). Això evita errors de construcció.
Preparació de morter d'argila
Això es fa amb antelació, dos o tres dies abans que es construeixi el forn.
L'argila es tamisa a través d'una malla perquè no hi hagi grumolls i grans inclusions. A continuació, ompliu l'argila tamisada amb aigua, després de la remull, escorreu l'excés. Quan l'argila s'infla, barregeu-la amb una quantitat igual de sorra tamisada i afegiu aigua (a partir de la proporció d'1 part d'aigua a 8 parts de la barreja).
Fundació sota els holandesos
És racional construir els fonaments al mateix temps que els fonaments de la casa, però en cap cas haurien d'estar interconnectats. Entre ells s'adorm un coixí de sorra.
Ordre de treball
- Netegem la zona destinada a col·locar el forn, fem marques. Si la construcció es farà en un edifici ja construït, caldrà desmuntar el paviment. La mida òptima de la base és d'un metre i mig per un metre i mig. El càlcul es fa en funció de la mida del forn, augmentant aquest valor en 10-20 centímetres.
- Diluir el ciment amb aigua. La proporció és d'una part de ciment per tres d'aigua.
- Aboqueu la solució resultant al lloc preparat.
- Col·loquem el reforç transversalment sobre el ciment acabat d'abocar. Entre les barres metàl·liques, la distància aproximada ha de ser de 10-12 centímetres.
- Omplim el reforç amb morter de ciment. Comprovem el nivell horitzontal amb un nivell d'edifici. Les irregularitats en la fundació afectaran negativament la verticalitat de la maçoneria holandesa.
- L'última etapa - a través d'un garbell, aboqueu ciment en pols sec sobre la capa humida i col·loqueu feltre de coberta, material d'impermeabilització o de coberta (qualsevol material d'impermeabilització disponible) en diverses capes. Aboqueu-hi sorra. Gruix de la capa - 5 centímetres. Humitem la sorra.
Maçoneria holandesa de bricolatge
Esquema de col·locació del forn - holandès
ordenant
1. Col·loqueu la primera fila de maons a sobre del coixí de sorra, comproveu el nivell horitzontal amb el nivell de l'edifici i ompliu tota la fila amb morter de ciment.
2.3. A la segona i tercera fila, col·loquem els maons plans, subjectant-los amb morter.
Perquè el forn sigui perfectament vertical, utilitzem plomes i numerem cada fila amb guix, per comoditat.
4.5. A partir de la quarta fila, els maons es col·loquen "a la vora". Comencem a col·locar el suport sota la partició interna i l'obertura del cendrer. Els maons de la paret posterior s'eliminaran posteriorment durant el funcionament del forn, de manera que es col·loquen sense utilitzar un morter d'unió. La porta no està instal·lada per reduir la pèrdua de calor. A cada fila observem l'amaniment.
Instal·lem la porta de la caixa de foc, fixant-la entre els maons amb filferro metàl·lic de plàstic. Per a l'estanquitat, les vores de la porta estan revestides amb un cordó d'amiant o un altre material resistent a la calor aïllant la calor.
6,7,8. Cobrim el nínxol per recollir cendres amb maons, deixant un forat a sota, col·loquem la reixa del forn.
9-13. Disposem les parets de la cambra on es produeix la combustió del combustible. Instal·lació de la porta amb la mateixa tecnologia que la porta del cendrer.
14.15. En aquesta fila, bloquegem la caixa de foc, i a la part posterior de l'estufa deixem espai per a la circulació del fum.
16.17. Aquí cal col·locar una porta de neteja o, per reduir la pèrdua de calor, substituir-la per un maó eliminador.
18-26. Produïm la formació de tres canals de circulació de fum.
27. Acabat de la maçoneria. Hauríeu d'aconseguir tres canals verticals de circulació de fum, amb la forma d'una bobina. Les parets dels canals han de ser perfectament llises. Revestir-los amb argila és irracional.
28. Tapem les xemeneies, deixant un forat per a la xemeneia. Quan col·loquem el terra, desplacem lleugerament la maçoneria cap enrere (5 cm).
29. Disposeu aquesta fila sense desplaçament i encara formeu la xemeneia del forn.
30. Col·loquem la xemeneia i instal·lem una vàlvula destinada a ajustar el tiratge.
Important! Cada 2-3 files controlem l'horitzontalitat de les files amb un nivell d'edifici.
Col·loquem una làmina de preforn a terra, que evita que la sorra entri a l'habitació per sota del forn.
Instal·lació d'una xemeneia per a una estufa
Codis de construcció i procediment d'instal·lació
En el cas que la distància entre la canonada i el punt més alt de la coberta sigui inferior a un metre i mig, l'alçada de la canonada es pren almenys cinquanta centímetres per sobre del nivell del carener de la coberta.
Si la distància és superior a un metre i mig, la canonada es pot fer a ras de la carena. I si la distància és superior a tres metres, l'alçada de la canonada es calcula calculant l'angle entre la carena del sostre i el punt més alt de la canonada a 10 graus.
Instal·lació de la xemeneia
Després de la trentena filera de maçoneria comença la xemeneia.Està construït amb la longitud requerida, i a l'àrea dels sostres, es fa un espessiment especial de maó (pelusa), sense canviar l'espai intern de la canonada i revestir la part exterior de la canonada amb amiant o altres materials no combustibles. Això és necessari perquè el sostre no s'incendi accidentalment.
Important! Quan es col·loca una canonada, s'afegeix ciment a una solució d'argila i sorra, 1 part de ciment a 10 parts de la barreja.
Després de col·locar la canonada a l'alçada desitjada, construïm el capçal i posem un cap de metall a la part superior, que protegeix la canonada de la penetració al canal de brutícia i precipitació.
Esquema de xemeneia
Un cop finalitzada la construcció, cal deixar que el forn s'assenti i s'assequi completament. Això pot trigar fins a dues setmanes. Podeu comprovar l'esborrany cremant draps o paper a la caixa de foc. Així, hem analitzat un exemple de com construir un forn holandès amb les teves pròpies mans. Llegiu també sobre la construcció del forn estufa de panxa amb circuit d'aiguacreiem que us serà útil.
