Holländsk (galanka, holländsk, holländsk spis) - en pålitlig kamin för hem och trädgård. Det är lätt att laga mat på den (när du utrustar den klassiska modellen med en ugn), den värmer snabbt upp rummet och en ganska enkel design gör att du kan bygga en ugn med dina egna händer.
holländsk ugn
Innehåll
Lite om holländska
Fläkten (på grund av den låga dragkraften hos den klassiska holländska, dess modell modifierades med en asklåda och en fläkt) och förbränningszonen är utrustade med dörrar under konstruktionen. Genom dem kommer luft från rummet in i ugnen. En konstant tillförsel av syre stöder förbränning. Dragkraften beror på mellanrummet i fläktdörren. Ovanför kammaren för insamling av aska installeras omedelbart metallstänger i murverket, utformade för att stödja ved, vilket säkerställer fri utsläpp av aska i asklådan. Skorstenen behöver ett spjäll. Den är placerad för att minska förlusten av varm luft in i röret.
Ugnens utseende
Ugnen (om nödvändigt) placeras i ugnen mellan kanalerna - rökkretsar, genom vilka uppvärmd rök rinner.
För att murverket ska vara starkt och kaminen ska hålla länge måste grunden förstärkas.
Hur man viker holländska
Bestäm platsen för ugnen. Det är bra om det är placerat på ett sådant sätt att det värmer två rum samtidigt.
Det är irrationellt att placera värmaren nära byggnadens yttervägg, detta kommer att provocera ansamling av kondensat.
Holländsk spisritning
Grunden ska tas om hand minst en vecka innan byggstart.
Innan arbetet påbörjas ritar eller skriver vi ut beställningen, fyller på det nödvändiga antalet verktyg, tegelstenar, förberedd lera och cementbruk och andra material.
Vi tar måtten på grunden något större än basen av ugnen. Vi tar isär golvstockarna, gräver en grop till ett djup av cirka en halv meter. Om avståndet mellan husets grund och ugnen är mycket litet, kommer vi sedan att göra ett sandigt lager mellan dem.
Vi blandar cementbruket - tre delar vatten till en del cement.
Häll det första lagret av murbruk till botten av grundgropen.
Vi förbereder flera metallstänger av samma längd (10-15 cm mindre än gropens längd). Vi lägger dem i lösningen och observerar avståndet mellan stängerna upp till 12 cm.
Vi fyller återigen i ett lager cementbruk (ca 10 cm) och upprepar processen med att lägga förstärkningen.
Vi tar grunden "under noll", det vill säga vi gör den jämn med golvet och häller gradvis lösningen.
Strö försiktigt den övre delen av det sista ohärdade lagret genom en sil med torrt cementpulver ("järn").
Under arbetets gång är det nödvändigt att strikt kontrollera ytans horisontella nivå.
Matlagning av lera
Sikta torr lera genom en sil (du kan använda ett bäddgaller eller ett finmaskigt). Blötlägg sedan det siktade pulvret med vatten, vänta tills leran sväller, dränera försiktigt överskottsvätskan. När det helt absorberar vatten, tillsätt en ny del av vätskan - 1/8 av den totala volymen och sand (1 till 1 med lera).
Förbereda en lerlösning
Låt oss börja lägga
Vi lägger en vattentätningsfilm, ovanpå den ett tunt lager sand (1-5 cm) och blötlägg tegelstenarna i vatten.
I den första raden använder vi inte murbruk för att limma tegelstenar. Vi lägger ut en plattform av tegelstenar och placerar dem platt. Ovanpå denna plats häller vi en cementlösning (ett lager med liten tjocklek).
De följande två raderna liknar den första. Vi gör layouten med hänsyn till beställningen.
Första radens murverk
I detta skede av konstruktionen är det nödvändigt att installera lodlinjer. Vi kommer att förbereda långa naglar, en hammare, en last (till exempel en mutter) och en silke eller nylontråd. Vi hamrar spikar i murverkets hörn (i den våta murbruket mellan den första och andra raden av murverk). Med hjälp av en stege, från taket sänker vi en tråd med en belastning till dessa naglar. Vi hamrar fyra spikar till i taket, binder trådarna mellan taket och murverket. Kontrollera vertikaliteten med en nivå. Vi eliminerar felaktigheter genom att böja naglarna.
Vi installerar lodlinjer som kommer att fungera som en nivå för att lägga tegelstenar
I den tredje raden installerar vi fläktdörren. För att göra detta är det nödvändigt att mäta dörren och lämna ett utrymme i murverket som överstiger dörrens bredd med 5-10 mm. På omkretsen applicerar vi en asbestsnöre på gjutjärnsdörren. Fixeringen av produkten mellan tegelstenarna utförs på grund av den eldfasta tråden (den måste "dränkas i murbruket mellan tegelstenarna) och fästas på insidan av dörrkarmen.
Fläktkåpa till ugn
Viktig! Var noga med att under konstruktionen kontrollera murverkens diagonaler med ett måttband och kontrollera överensstämmelsen mellan dimensionerna på ritningen och murverket.
Montering av fläktkåpan
Fjärde och femte raden: vi lägger ut ett stativ (utan användning av cement) under den inre skiljeväggen och en öppning för rengöring av askkammaren.
Här monterar vi en gjutjärnsdörr för en eldstadsnisch.
De nästa tre raderna (6-8): vi bygger ugnens väggar och dörrens överlappning (vi hänger en halv tegelsten på varje sida av dörren eller så gör vi en låsanslutning genom att skära tegelstenarna i form av kilar ).
Installera en gjutjärnsdörr
Vi lägger ett galler genom vilket förbränningsprodukter kommer att falla ner i asklådan. Vi använder ingen bindande lösning, så att det senare ska vara möjligt att byta ut delen.
Montering av gallret
Nästa (9-13 rader) bygger vi väggarna i bränslekammaren.
I den fjortonde och femtonde raden täcker vi eldstaden (till exempel att lägga tegelstenar, använda metallhörn som stöd), samtidigt som vi lämnar utrymme på baksidan av ugnen för att ansluta skorstenarna till skorstenen. Vi fodrar eldstadens inre utrymme med tegelstenar av lera (vi sätter det "på kanten").
Holländsk spis murverk schema
Nästa rader (16-17) är att lägga en rengöringsdörr eller ersätta den med en "knock-out" tegelsten.
18-26 rader: vi bygger rökcirkulationskanaler i form av en spole - tre stycken.
27: vi avslutar konstruktionen av rökkretsar.
28 rad: kanaler - vi blockerar rökkretsarna (vi gör ett skift 5 centimeter bakåt) och lämnar ett hål för utloppet av rökgaser.
Rad 29: Vi gör bildandet av skorstenen, vi utför murverket utan skiftningar.
30: Vi fortsätter byggandet av skorstenen, installerar en metallventil (vi lindar in kanterna med asbestsnöre och sätter in ventilramen i murverket) för att kunna reglera draget i ugnen.
Därefter fortsätter vi byggandet av skorstenen och skorstenen. På den plats där skorstenen kommer att passera genom taken, är det nödvändigt att göra en förtjockning i tegelverket, placera tegelstenarna platt.Se till att använda värmeisolerande material för att skydda golven från överdriven värme och eventuell brand.
Driften av ugnen är möjlig 15 dagar efter slutförandet av konstruktionen. För att kontrollera draget i ugnen i eldstaden, bränner vi en liten mängd trasor eller avfallspapper genom att justera spjällets och fläktdörren.
Ta hand om kaminens utseende genom att avsluta den med sten, dekorputs, färg eller genom injektering.
Ugnsfinish
Video - gör-det-själv holländsk ugn
