Hjørnepeis i gips: fra tegnedesign til sparkling

Hjørnepeiser fra gips tar opp svært lite plass, mens de samtidig utfører sin estetiske funksjon.

Kostnaden for en slik struktur er relativt lav. For konstruksjon må du fylle på nødvendige materialer og verktøy, tålmodighet, nøyaktighet og en skisse av den fremtidige peisen. Den fine delen med å bygge er at det ikke er nødvendig å demontere gulvet og støpe grunnlaget, siden en gipspeis er lett nok til at nesten alle kan gjøre det!

Varianter av gipsplatepeiser

1. Symbolske falske peiser. De er mer som et bilde som imiterer en peisportal. Det enkleste alternativet, men i stand til å utføre bare en dekorativ funksjon i interiøret.
2. Betinget falske peiser. Dette inkluderer en ramme (portal) for elektriske peiser. Det vil si at strukturen som stikker ut fra veggen er ment for den konstruktive konklusjonen av den elektriske peisskjermen inn i den. Den kan kombineres med en solid peishylle og tilstøtende vedimitasjon.
3. Autentiske peiser eller utendørs biopeiser. I slike strukturer basert på en metallramme og gipsvegg, er det en etterligning av en ekte brannboks, der flammen til en biobrenner brenner, kan du tenne lys og dekorere det indre av brannboksen med kunstig varmebestandig ved og steiner . En dekorativ spjeld (for eksempel smidd) gir enda mer "naturlighet" til peisen.

Peisdesign av gipsplater

Først av alt bestemmer vi beløpet som kan tildeles for bygging av en gipshjørnepeis.

Før du fortsetter med utformingen av tegningen, er det tilrådelig å lage markeringer på gulvet og veggene som tilsvarer posisjonen til den fremtidige peisen, dens faktiske dimensjoner. Mål deretter hver linje med et målebånd og overfør dem til papir. Peisportalen kan ha både rette og buede linjer. Gipsplater egner seg perfekt til å bøye seg.

For å visuelt bringe den falske peisen så nær den ekte, vedfyrte peisen som mulig, bør du følge proporsjonene. Forholdet mellom høyde og bredde er omtrent to til tre. Dybden på brennkammeret (ildstedet) tas i forhold til høyden, omtrent en til to eller to til tre.

Ved beregning er det nødvendig å ta hensyn til tykkelsen på gipsplatene. Det beste alternativet er 9 eller 12,5 mm.

På rutete ark bygger vi sett forfra og sett ovenfra (om nødvendig sett fra siden). Vi noterer de overordnede dimensjonene og dimensjonene til hvert element. Samtidig angir vi posisjonen til rammen på tegningen (guider, jumpere, etc.).

Ideelt sett, for å kontrollere riktigheten av beregningen, bygges en papppeismodell. Dermed blir det mulig å rette opp feil, endre formen på peisdelene eller til og med flytte den til et annet hjørne av rommet.

Montering av rammen til en hevet peis

Til rammen trenger vi styreprofiler og stativ. Begge er laget av galvanisert stål. Styreprofilene er formet som bokstaven "p" og utmerker seg med korrugerte vegger (for å øke stivheten). Rackprofiler har en spesiell stripe i midten, som er nødvendig for enkel installasjon og sentrering av selvskruende skruer og dybler.

• - Først av alt, på gulvet og veggene kontrollerer vi nøyaktigheten av markeringen (ved hjelp av en loddlinje og et bygningsnivå).
• - Deretter kuttet vi ut profiler av ønsket lengde med saks for metall. Hvis det er deler med radius, må metallprofilen kuttes (hver centimeter) og bøyes forsiktig.

• – Vi legger først ut profilene, så fester vi dem til gulvet med selvskruende skruer. For å feste stativprofilene til veggen bruker vi dybelspiker. Avstanden mellom selvskruende skruer (tilsvarende pluggspiker) bør ikke overstige en meter.
• – For å styrke strukturen brukes ofte trelameller av bartre. Dette er nyttig i rom med lav luftfuktighet.
• - Jumpere (for å øke styrken på strukturen) kuttes ut av stativprofilene og festes med selvskruende skruer.

Viktig! Når du monterer rammen, er det viktig å helle en betongpute. Høyden er tatt fra 20 til 30 cm, og lengden og bredden beregnes basert på dimensjonene til bunnen av peisen, og legger til denne verdien 20-30 cm på hver side. Dette er nødvendig når gulvflaten ikke er jevn nok og for ytterligere beskyttelse mot brann.

GKL forberedelse for kledning av hjørnepeis

For kutting av gips vi tar en kniv (vanlig kontorist eller spesialdesignet for GKL-ark), en regel (for eksempel et flatt bord eller en meter linjal) og kutter et papplag på den ene siden.Så snur vi arket og skjærer henholdsvis et lag med papp på den andre siden. For å bryte av gipsplaten, trykk lett på den. Hvis det er uregelmessigheter, eliminerer vi dem med en skrellehøvel.

For kutting av deler med radius bruk en baufil eller stikksag. Etter saging renser vi ujevnhetene.

Hvis du trenger å kutte perfekt rundt hull, da er det best å bruke en stikksag med spesielle dyser, en elektrisk drill med krondyse eller en sirkelsag (sirkelbor).

Hva du skal gjøre om nødvendig bøy gipsplate? For å gjøre dette måler og kutter vi av et stykke gips i størrelsen spesifisert på tegningen, legger det med forsiden ned og lager mange grunne hull med en syl. Et alternativ til sylen er en rull med pigger. Vi impregnerer GKL med vann for ikke å fukte det nederste laget av papp. Når gipslaget er tilstrekkelig gjennomvåt, bøy arket og fiks det. Etter at fuktigheten har fordampet, vil gipsplaten endelig få ønsket form.

Omhyller rammen til en dekorativ hjørnepeis

Vi dekker brennkammeret med varmebestandige materialer. For å gjøre dette legger vi et lag mineralull og fester metallplater med selvskruende skruer. På panelet, sørg for å påføre varmebestandig lakk eller maling.

Hvis du planlegger å plassere et speil på bakpanelet til brannboksen, er det bedre å beskytte det med et lag varmebestandig glass (hvis peisen er liten, vil glasset fra ovnsdøren gjøre det).

Festingen av de forberedte gipsdelene til rammen utføres med "gips-metall" selvskruende skruer, og skru dem inn hver 20-25 cm (det er bedre å bruke en skrutrekker).

Selvskruende skruer er litt "innfelt" i GKL, med ca. 1 mm, for deretter å sikre bekvemmeligheten av kitting.

Hver selvskruende skrue må feste gipsplaten og metallprofilen og gå inn i profilen med minst 1 cm.

kittprosess

Kitt påføres for å oppnå en perfekt jevn overflate.

Oppdrettet til start primer og påfør den på gips med en myk rull. Primeren gir best vedheft av materialer. Det kan påføres før hvert lag med sparkel.

Kitt i utgangspunktet påføres med en slikkepott på hodene til selvskruende skruer innfelt i gips. Dette gjøres først etter at primeren har tørket helt. Sammensetningen jevnes ut, og etter at den tørker, rengjøres uregelmessighetene med et fint sandpapir.

Vertikale gipsfuger for å unngå sprekker, er de forsterket med en sigd - et forsterkende glassfiberbånd. De fikser det slik: legg et lag med kitt på sømmene, legg et lag med tape og lukk det øyeblikkelig med et annet lag av samme kitt.

Horisontale sømmer behandlet på omtrent samme måte. Den eneste forskjellen er at før du påfører kitt og sigd, fjernes et lag papp fra arket med en kniv. Men hvis peisen er fullstendig kittet, er det ikke nødvendig å trimme papplaget.

Gipsplater peis mantel

Vi kutter ut peishyllen fra et solid, ganske bredt bord og fester det med skruer til veggen og til rammen til den falske peisen. Hvis brettet er kunstig eldet, vil dette gi en spesiell sjarm til peisen. Den siste fasen er påføring av maling eller beis på overflaten av peishyllen.

Peis finish

Etterbehandling av fronten av peisen skal passe inn i utformingen av rommet.Siden gipshjørnepeisen på en eller annen måte er gjenstanden som først og fremst er lagt merke til når du kommer inn i rommet, vil noen få krøllete detaljer være ganske passende. Men det er viktig å huske følelsen av proporsjoner, ikke overbelaste komposisjonen med mange kolonner, pilastre og massive elementer.

Viktig! Før du dekker hele overflaten av peisen med maling, tapet, gips og liming av dekorative elementer, fest dem til veggene til peisen, fest med biter av dobbeltsidig tape. Eller mal et lite område av peisen, og se på integriteten til komposisjonen. Dette vil spare materiale, tid og krefter i tilfelle et mislykket valg av farger eller struktur av materialer.

Video av prosessen med gipsplater på peisen