Jak złożyć holenderski piekarnik

Holenderski (galanka, holenderski, piec holenderski) - niezawodny piec do domu i ogrodu. Łatwo na nim gotować (przy wyposażaniu klasycznego modelu w piekarnik), szybko nagrzewa pomieszczenie, a dość prosta konstrukcja pozwala zbudować piekarnik własnymi rękami.

Holenderski piekarnik zrób to sam

piekarnik

Trochę o holenderskim

Dmuchawa (ze względu na mały ciąg klasycznego holenderskiego jej model został zmodyfikowany o popielnik i dmuchawę) oraz strefa spalania są na etapie budowy wyposażone w drzwi. Przez nie powietrze z pomieszczenia dostaje się do pieca. Stały dopływ tlenu wspomaga spalanie. Siła docisku zależy od szczeliny drzwi dmuchawy. Nad komorą do zbierania popiołu od razu w murze montuje się metalowe pręty, przeznaczone do podtrzymywania drewna opałowego, zapewniające swobodne zrzucanie popiołu do popielnika. Komin potrzebuje przepustnicy. Jest umieszczony w celu zmniejszenia utraty ciepłego powietrza do rury.

Wygląd pieca

Wygląd pieca

Piekarnik (w razie potrzeby) umieszcza się w piecu pomiędzy kanałami - obwodami dymowymi, przez które przepływa nagrzany dym.

Aby mur był mocny, a piec przetrwał długo, fundament musi zostać wzmocniony.

Jak złożyć holenderski

Zdecyduj się na lokalizację piekarnika. Dobrze, jeśli jest umieszczony w taki sposób, aby jednocześnie ogrzewał dwa pomieszczenia.

Nieracjonalne jest umieszczanie grzejnika w pobliżu zewnętrznej ściany budynku, spowoduje to gromadzenie się kondensatu.

Holenderski rysunek pieca

Holenderski rysunek pieca

O fundament należy zadbać co najmniej tydzień przed rozpoczęciem budowy.

Przed przystąpieniem do pracy sporządzamy lub drukujemy zamówienie, zaopatrujemy się w niezbędną ilość narzędzi, cegieł, przygotowaną zaprawę glinianą i cementową oraz inne materiały.

Przyjmujemy wymiary fundamentu nieco większe niż podstawa pieca. Demontujemy kłody podłogowe, kopiemy dół na głębokość około pół metra. Jeśli odległość między fundamentem domu a piecem jest bardzo mała, następnie utworzymy między nimi warstwę piasku.

Mieszamy zaprawę cementową - trzy części wody z jedną częścią cementu.

Pierwszą warstwę zaprawy wylać na dno wykopu.

Przygotowujemy kilka metalowych prętów o tej samej długości (o 10-15 cm mniej niż długość wykopu). Wkładamy je do roztworu, obserwując odległość między prętami do 12 cm.

Ponownie wypełniamy warstwę zaprawy cementowej (około 10 cm) i powtarzamy proces układania zbrojenia.

Sprowadzamy fundament „poniżej zera”, to znaczy, że zrównujemy go z podłogą, stopniowo wylewając roztwór.

Delikatnie posyp górną część ostatniej nieutwardzonej warstwy przez sito z suchym proszkiem cementowym („żelazo”).

W trakcie pracy konieczne jest ścisłe sprawdzenie poziomego poziomu powierzchni.

Glina do gotowania

Przesiej suchą glinę przez sito (możesz użyć rusztu lub drobnej siatki). Następnie przesiany proszek nasączyć wodą, poczekać, aż glinka pęcznieje, ostrożnie spuszczając nadmiar płynu. Gdy całkowicie wchłonie wodę, dodaj nową porcję płynu - 1/8 całkowitej objętości i piasek (1 do 1 z gliną).

Przygotowanie roztworu gliny

Przygotowanie roztworu gliny

Zacznijmy kłaść

Układamy folię hydroizolacyjną, na niej cienką warstwę piasku (1-5 cm) i moczymy cegły w wodzie.

W pierwszym rzędzie nie używamy zaprawy do klejenia cegieł. Układamy platformę z cegieł, kładąc je płasko. Na wierzch tej strony wylewamy roztwór cementu (warstwa o małej grubości).

Kolejne dwa rzędy są podobne do pierwszego. Projekt wykonujemy z uwzględnieniem zamówienia.

Mur pierwszego rzędu

Mur pierwszego rzędu

Na tym etapie budowy konieczne jest zainstalowanie pionów. Przygotujemy długie gwoździe, młotek, obciążenie (np. nakrętkę) oraz nić jedwabną lub nylonową. W narożach muru wbijamy gwoździe (w mokrej zaprawie między pierwszym a drugim rzędem muru). Za pomocą drabiny opuszczamy z sufitu nitkę z ładunkiem do tych gwoździ. Wbijamy cztery kolejne gwoździe w sufit, wiążemy nitki między sufitem a murem. Sprawdź pionowość za pomocą poziomu. Niedokładności eliminujemy poprzez zginanie gwoździ.

Montujemy pion, który posłuży jako poziom do układania cegieł

Montujemy pion, który posłuży jako poziom do układania cegieł

W trzecim rzędzie montujemy drzwi dmuchawy. W tym celu należy zmierzyć drzwi i pozostawić w murze wolną przestrzeń przekraczającą szerokość drzwi o 5-10 mm. Na obwodzie nakładamy sznur azbestowy na drzwi żeliwne. Mocowanie produktu między cegłami odbywa się za pomocą drutu ogniotrwałego (musi być „zatopiony w zaprawie między cegłami) i mocowany po wewnętrznej stronie ościeżnicy.

Pokrywa dmuchawy do piekarnika

Pokrywa dmuchawy do piekarnika

Ważny! W trakcie budowy należy sprawdzić przekątne murowane za pomocą taśmy mierniczej i sprawdzić zgodność wymiarów rysunku i muru.

Montaż osłony dmuchawy

Montaż osłony dmuchawy

Czwarty i piąty rząd: kładziemy stojak (bez użycia cementu) pod przegrodą wewnętrzną i otworem do czyszczenia komory popielnika.

Tutaj instalujemy żeliwne drzwi do niszy paleniska.

Kolejne trzy rzędy (6-8): budujemy ściany pieca i zakładkę drzwi (zawieszamy po pół cegły z każdej strony drzwi lub wykonujemy połączenie zamka, przecinając cegły w formie klinów ).

Instalowanie drzwi żeliwnych

Instalowanie drzwi żeliwnych

Układamy ruszt, przez który produkty spalania wpadną do popielnika. Nie stosujemy rozwiązania wiążącego, dzięki czemu później będzie możliwość wymiany części.

Montaż rusztu

Montaż rusztu

Następnie (9-13 rzędów) budujemy ściany komory paliwowej.

W czternastym i piętnastym rzędzie zakrywamy palenisko (na przykład układanie cegieł, wykorzystując jako podporę metalowe narożniki), pozostawiając miejsce z tyłu pieca na połączenie kominów z kominem. Wykładamy wewnętrzną przestrzeń paleniska cegłami szamotowymi (kładziemy ją „na krawędzi”).

Holenderski schemat murowania pieca

Holenderski schemat murowania pieca

Kolejne rzędy (16-17) to ułożenie drzwi wyczystkowych lub zastąpienie ich jedną „wybijaną” cegłą.

18-26 rzędów: kanały obiegu dymu budujemy w formie wężownicy - trzy sztuki.

27: kończymy budowę obwodów dymowych.

28 rzędów: kanały - blokujemy obwody dymowe (cofamy o 5 centymetrów), pozostawiając otwór na wylot spalin.

Rząd 29: Wykonujemy formowanie komina, wykonujemy murowanie bez przesunięć.

30: Kontynuujemy budowę komina, montujemy metalowy zawór (owijamy brzegi sznurem azbestowym i wstawiamy ramkę zaworu w mur), aby móc regulować ciąg w piecu.

Następnie kontynuujemy budowę komina i komina. W miejscu przejścia komina przez stropy należy wykonać pogrubienie w murze, układając cegły na płasko.Pamiętaj, aby użyć materiałów termoizolacyjnych, aby chronić podłogi przed nadmiernym ciepłem i ewentualnym pożarem.

Eksploatacja pieca jest możliwa 15 dni po zakończeniu budowy. Aby sprawdzić ciąg w piecu w palenisku spalamy niewielką ilość szmat lub makulatury regulując szczeliny klapy i drzwi dmuchawy.

Zadbaj o wygląd pieca wykańczając go kamieniem, tynkiem dekoracyjnym, farbą lub fugowaniem.

Wykończenie pieca

Wykończenie pieca

Wideo - holenderski piekarnik zrób to sam



Będziesz zainteresowany

Radzimy przeczytać

Jak pomalować baterię grzewczą