Holandés (galanka, holandés, estufa holandesa): una estufa confiable para el hogar y el jardín. Es fácil cocinar en él (al equipar el modelo clásico con un horno), calienta rápidamente la habitación y un diseño bastante simple le permite construir un horno con sus propias manos.
horno holandés
Contenido
Un poco sobre holandés
El soplador (debido al bajo empuje del holandés clásico, su modelo fue modificado con un cenicero y un soplador) y la zona de combustión están equipados con puertas durante la construcción. A través de ellos, el aire de la habitación ingresa al horno. Un suministro constante de oxígeno apoya la combustión. El empuje depende del espacio de la puerta del ventilador. Encima de la cámara de recogida de cenizas, inmediatamente se instalan barras de metal en la mampostería, diseñadas para soportar la leña, asegurando el libre desprendimiento de cenizas en el cenicero. La chimenea necesita un amortiguador. Se coloca para reducir la pérdida de aire caliente en la tubería.
Apariencia del horno.
El horno (si es necesario) se coloca en el horno entre los canales: circuitos de humo, a través de los cuales corre el humo calentado.
Para que la mampostería sea fuerte y la estufa dure mucho tiempo, se debe reforzar la base.
Cómo doblar holandés
Decide la ubicación del horno. Es bueno si está ubicado de tal manera que caliente dos habitaciones al mismo tiempo.
Es irracional colocar el calentador cerca de la pared exterior del edificio, esto provocará la acumulación de condensado.
dibujo de estufa holandesa
Los cimientos deben cuidarse al menos una semana antes del inicio de la construcción.
Antes de comenzar a trabajar, dibujamos o imprimimos el pedido, almacenamos la cantidad necesaria de herramientas, ladrillos, arcilla preparada y mortero de cemento y otros materiales.
Tomamos las dimensiones de la base algo más grandes que la base del horno. Desmontamos los troncos del piso, cavamos un pozo a una profundidad de aproximadamente medio metro. Si la distancia entre los cimientos de la casa y el horno es muy pequeña, posteriormente haremos una capa de arena entre ellos.
Mezclamos el mortero de cemento: tres partes de agua por una parte de cemento.
Vierta la primera capa de mortero en el fondo del pozo de cimentación.
Preparamos varias varillas de metal de la misma longitud (10-15 cm menos que la longitud del hoyo). Los ponemos en la solución, observando la distancia entre las barras hasta 12 cm.
Rellenamos de nuevo una capa de mortero de cemento (unos 10 cm) y repetimos el proceso de colocación del refuerzo.
Traemos la base "bajo cero", es decir, la hacemos al ras del piso, vertiendo gradualmente la solución.
Espolvoree suavemente la parte superior de la última capa sin curar a través de un tamiz con polvo de cemento seco ("hierro").
En el proceso de trabajo, es necesario verificar estrictamente el nivel horizontal de la superficie.
Arcilla para cocinar
Tamiza la arcilla seca a través de un tamiz (puedes usar una rejilla de cama o una malla fina). Luego, remoje el polvo tamizado con agua, espere hasta que la arcilla se hinche, drenando cuidadosamente el exceso de líquido. Cuando absorba completamente el agua, agregue una nueva porción del líquido - 1/8 del volumen total y arena (1 a 1 con arcilla).
Preparación de una solución de arcilla.
vamos a empezar a poner
Colocamos una película impermeabilizante, encima una fina capa de arena (1-5 cm) y empapamos los ladrillos en agua.
En la primera fila, no usamos mortero para unir ladrillos. Colocamos una plataforma de ladrillos, colocándolos planos. Sobre este sitio, vertimos una solución de cemento (una capa de pequeño espesor).
Las siguientes dos filas son similares a la primera. Hacemos el diseño teniendo en cuenta el orden.
Albañilería de la primera fila
En esta etapa de la construcción, es necesario instalar líneas de plomada. Prepararemos clavos largos, un martillo, una carga (por ejemplo, una tuerca) y un hilo de seda o nailon. Martillamos clavos en las esquinas de la mampostería (en el mortero húmedo entre la primera y la segunda fila de ladrillos). Usando una escalera de tijera, desde el techo bajamos un hilo con una carga a estos clavos. Martillamos cuatro clavos más en el techo, atamos los hilos entre el techo y la mampostería. Compruebe la verticalidad con un nivel. Eliminamos imprecisiones doblando las uñas.
Instalamos plomadas que servirán de nivel para la colocación de ladrillos
En la tercera fila, instalamos la puerta del ventilador. Para hacer esto, es necesario medir la puerta y dejar un espacio en la mampostería que exceda el ancho de la puerta en 5-10 mm. En el perímetro aplicamos un cordón de asbesto a la puerta de hierro fundido. La fijación del producto entre los ladrillos se realiza mediante el alambre refractario (debe ser "ahogado en el mortero entre los ladrillos) y fijado en el interior del marco de la puerta.
Tapa de soplador para horno
¡Importante! En el curso de la construcción, asegúrese de verificar las diagonales de mampostería con una cinta métrica y verifique la conformidad de las dimensiones del dibujo y la mampostería.
Instalación de la cubierta del ventilador
Cuarta y quinta filas: colocamos un soporte (sin el uso de cemento) debajo del tabique interior y una abertura para limpiar la cámara de cenizas.
Aquí instalamos una puerta de hierro fundido para un nicho de cámara de combustión.
Las siguientes tres filas (6-8): construimos las paredes del horno y la superposición de la puerta (colgamos medio ladrillo a cada lado de la puerta o hacemos una conexión de bloqueo cortando los ladrillos en forma de cuñas ).
Instalación de una puerta de hierro fundido
Colocamos una rejilla a través de la cual los productos de combustión caerán en el cenicero. No utilizamos una solución vinculante, por lo que más adelante será posible reemplazar la pieza.
Instalación de la rejilla
A continuación (9-13 filas) construimos las paredes de la cámara de combustible.
En las filas decimocuarta y decimoquinta, cubrimos la cámara de combustión (por ejemplo, colocando ladrillos, usando esquinas de metal como soporte), dejando espacio en la parte posterior del horno para conectar las chimeneas a la chimenea. Revestimos el espacio interior de la cámara de combustión con ladrillos de arcilla refractaria (lo ponemos "en el borde").
Esquema de mampostería de estufa holandesa
Las siguientes filas (16-17) son la colocación de una puerta de limpieza o su reemplazo con un ladrillo "knock-out".
18-26 filas: construimos canales de circulación de humo en forma de bobina: tres piezas.
27: terminamos la construcción de circuitos de humo.
Fila 28: canales: bloqueamos los circuitos de humo (hacemos un cambio de 5 centímetros hacia atrás), dejando un orificio para la salida de gases de combustión.
Hilera 29: Realizamos la formación de la chimenea, realizamos la albañilería sin turnos.
30: Continuamos con la construcción de la chimenea, instalamos una válvula de metal (envolvemos los bordes con cordón de asbesto e insertamos el marco de la válvula en el ladrillo) para poder regular el tiro en el horno.
A continuación, continuamos la construcción de la chimenea y la chimenea. En el lugar donde la chimenea atravesará los techos, es necesario hacer un engrosamiento en el enladrillado, colocando los ladrillos planos.Asegúrese de usar materiales aislantes del calor para proteger los pisos del calor excesivo y posibles incendios.
La operación del horno es posible 15 días después de la finalización de la construcción. Para verificar el tiro en el horno en la cámara de combustión, quemamos una pequeña cantidad de trapos o papel usado ajustando los espacios del amortiguador y la puerta del ventilador.
Cuidar el aspecto de la estufa rematándola con piedra, yeso decorativo, pintura o rejuntado.
Acabado de horno
Video - horno holandés de bricolaje
