Dutch (galanka, Dutch, Dutch sporák) - spolehlivý sporák pro dům a zahradu. Je snadné vařit na něm (při vybavení klasického modelu troubou), rychle zahřeje místnost a poměrně jednoduchý design vám umožní postavit troubu vlastníma rukama.
holandská trouba
Obsah
Něco málo o holandštině
Dmychadlo (kvůli nízkému tahu klasického holandského byl jeho model upraven o popelník a dmychadlo) a spalovací zóna jsou při stavbě vybaveny dvířky. Prostřednictvím nich vstupuje vzduch z místnosti do pece. Stálý přísun kyslíku podporuje spalování. Tah závisí na mezeře dvířek ventilátoru. Nad komorou pro shromažďování popela jsou ve zdivu ihned instalovány kovové tyče určené k podepření palivového dřeva, zajišťující volné sypání popela do popelníku. Komín potřebuje klapku. Je umístěn tak, aby se snížily ztráty teplého vzduchu do potrubí.
Vzhled pece
Pec (v případě potřeby) je umístěna v peci mezi kanály - kouřové okruhy, kterými prochází ohřátý kouř.
Aby bylo zdivo pevné a kamna dlouho vydržela, je třeba základ vyztužit.
Jak složit holandsky
Rozhodněte o umístění trouby. Je dobré, když je umístěna tak, aby vytápěla dvě místnosti zároveň.
Umístění ohřívače blízko vnější stěny budovy je iracionální, vyvolá to hromadění kondenzátu.
Holandská kamnová kresba
O základ je třeba pečovat minimálně týden před zahájením stavby.
Před zahájením prací zakázku nakreslíme nebo vytiskneme, naskladníme potřebné množství nářadí, cihel, připravené hliněné a cementové malty a dalšího materiálu.
Vezmeme rozměry základu poněkud větší než základna pece. Podlahová polena rozebereme, vykopeme jámu do hloubky asi půl metru. Pokud je vzdálenost mezi základem domu a pecí velmi malá, následně mezi nimi vytvoříme písčitou vrstvu.
Smícháme cementovou maltu - tři díly vody na jeden díl cementu.
Nalijte první vrstvu malty na dno základové jámy.
Připravíme několik kovových tyčí stejné délky (o 10-15 cm méně, než je délka jámy). Vložíme je do roztoku, přičemž dodržujeme vzdálenost mezi tyčemi až 12 cm.
Opět vyplníme vrstvu cementové malty (asi 10 cm) a proces pokládky výztuže opakujeme.
Základ přivedeme „pod nulu“, to znamená, že jej zarovnáme s podlahou a postupně naléváme roztok.
Horní část poslední nevytvrzené vrstvy jemně posypte přes síto suchým cementovým práškem („železem“).
V procesu práce je nutné přísně kontrolovat vodorovnou úroveň povrchu.
Hlína na vaření
Suchou hlínu prosejte přes síto (můžete použít rošt do postele nebo jemné pletivo). Dále namočte prosátý prášek vodou, počkejte, až hlína nabobtná, opatrně vypusťte přebytečnou tekutinu. Když úplně absorbuje vodu, přidejte novou porci tekutiny - 1/8 celkového objemu a písek (1 ku 1 s hlínou).
Příprava jílového roztoku
Začněme pokládat
Položíme hydroizolační fólii, na ni tenkou vrstvu písku (1-5 cm) a namočíme cihly do vody.
V první řadě nepoužíváme maltu na lepení cihel. Položíme plošinu z cihel a položíme je naplocho. Na toto místo nalijeme roztok cementu (vrstva malé tloušťky).
Další dva řádky jsou podobné prvnímu. Rozvržení děláme s ohledem na objednávku.
První řada zdiva
V této fázi výstavby je nutné instalovat olovnice. Připravíme si dlouhé hřebíky, kladívko, zátěž (například ořech) a hedvábnou nebo silonovou nit. Do rohů zdiva zatlučeme hřebíky (do vlhké malty mezi první a druhou řadu zdiva). Pomocí štaflí spouštíme ze stropu nit se zátěží k těmto hřebíkům. Na strop zatlučeme další čtyři hřebíky, svážeme nitě mezi stropem a zdivem. Zkontrolujte svislost pomocí vodováhy. Nepřesnosti odstraníme ohnutím hřebíků.
Instalujeme olovnice, které budou sloužit jako úroveň pro pokládku cihel
Ve třetí řadě nainstalujeme dvířka ventilátoru. K tomu je nutné změřit dveře a ponechat ve zdivu prostor, který přesahuje šířku dveří o 5-10 mm. Po obvodu na litinové dveře aplikujeme azbestovou šňůru. Upevnění výrobku mezi cihly se provádí pomocí žáruvzdorného drátu (musí být „utopeno v maltě mezi cihlami) a upevněno na vnitřní straně zárubně.
Kryt dmychadla na troubu
Důležité! V průběhu stavby nezapomeňte zkontrolovat úhlopříčky zdiva svinovacím metrem a zkontrolovat shodu rozměrů výkresu a zdiva.
Instalace krytu ventilátoru
Čtvrtá a pátá řada: pod vnitřní přepážkou rozložíme stojan (bez použití cementu) a otvor pro čištění popelové komory.
Zde instalujeme litinová dvířka pro výklenek topeniště.
Další tři řady (6-8): postavíme stěny pece a přesah dveří (zavěsíme polovinu cihly na každou stranu dveří nebo provedeme zámkový spoj řezáním cihel ve formě klínů ).
Montáž litinových dveří
Položíme rošt, přes který budou produkty spalování padat do popelníku. Nepoužíváme závazné řešení, takže později bude možné díl vyměnit.
Instalace roštu
Dále (9-13 řad) postavíme stěny palivové komory.
Ve čtrnáctém a patnáctém řádku zakryjeme topeniště (například položením cihel, pomocí kovových rohů jako podpěry), přičemž na zadní straně pece ponecháme prostor pro připojení komínů ke komínu. Vnitřní prostor topeniště vyložíme šamotovými cihlami (pokládáme „na okraj“).
Schéma holandského kamenného zdiva
Další řady (16-17) jsou položení čisticích dvířek nebo jejich nahrazení jednou „knock-out“ cihlou.
18-26 řad: stavíme kanály pro cirkulaci kouře ve formě cívky - tři kusy.
27: dokončujeme stavbu kouřových okruhů.
28 řada: kanály - zablokujeme kouřové okruhy (uděláme posun o 5 centimetrů zpět) a ponecháme otvor pro výstup spalin.
29. řada: Provádíme stavbu komína, zdění provádíme bez posunů.
30: Pokračujeme ve stavbě komína, namontujeme kovový ventil (okraje omotáme azbestovou šňůrou a rám ventilu vložíme do zdiva), abychom mohli regulovat tah v topeništi.
Dále pokračujeme ve stavbě komína a komína. V místě, kde bude komín procházet stropy, je nutné provést zahuštění zdiva, cihly uložit naplocho.Ujistěte se, že používáte tepelně izolační materiály, které chrání podlahy před nadměrným teplem a případným požárem.
Provoz pece je možný 15 dní po dokončení stavby. Pro kontrolu tahu v peci v topeništi spálíme malé množství hadrů nebo starého papíru úpravou mezer klapky a dvířek ventilátoru.
Postarejte se o vzhled kamen jejich povrchovou úpravou kamenem, dekorativní omítkou, barvou nebo spárováním.
Povrchová úprava pece
Video - kutilská holandská trouba
