Holandská trouba, ona je Galanka, Gulanka nebo Galanka, se objevila za cara Petra Prvního. Zhruba před třemi sty lety vydal vyhlášku zakazující používání kamen v domech bez komína, tedy klasických ruských kamen, která se topila „na černo“.
Holandská obdélníková trouba
Objevily se tedy první cihlové stavby, které dokázaly vytopit velký dům.
Obsah
Video - holandská trouba
Designové vlastnosti
Holanďanka se skládá z velmi prostorného topeniště (výklenek, kam se pokládá palivové dříví, uhlí), umístěného téměř u podlahy, šesti kouřových kanálů - tří výtahových a tří vývodů (díky kterým spaliny ohřívají kamna postupně) a komín. Pokládka začíná po vybudování vyztuženého základu.
Tvar pece může být obdélníkový nebo kulatý.
Princip pohybu spalin v Nizozemí
Spaliny vznikající při spalování paliva z topeniště vstupují do prvního zdvihacího kouřového kanálu. Zde odevzdávají své teplo a průchodem postupně klesají výstupním kanálem na úroveň pece, kde se vlivem vysoké teploty opět zahřejí a proces se opakuje. A z posledního kanálu jde kouř ven do komína.
Takový systém cirkulace kouře umožňuje efektivně zahřát místnost.
Tah u klasického, zastaralého modelu je regulován výškou potrubí, ventilu a dvířek topeniště.
Schéma pece
Pozitivní aspekty holandské trouby
- schopnost vytápět velký prostor;
- snadnost konstrukce (ve srovnání s ruským sporákem);
- po spálení paliva kamna dlouho vytápí místnost kvůli nahřátým cihlám, které mají naakumulované teplo;
- estetický vzhled;
- v moderních modelech je možné přeměnit otvor pece a stylizovat jej jako krb;
- díky tloušťce zdiva v jedné cihle se konstrukce rychle zahřeje, přičemž spotřebuje méně paliva než v ruských kamnech;
- možnost kombinace pece s kotli a připojení k vodnímu okruhu a dokonce i k plynovým hořákům;
- možnost použití jakéhokoliv pevného paliva.
Nevýhody klasického designu
- nedostatek varné desky neumožňuje použití trouby k vaření;
- absence dmychadla u klasického holandského modelu neumožňuje optimální kontrolu trakce;
- díky stejnému konstrukčnímu prvku může za špatného počasí se špatným tahem do místnosti vniknout kouř;
- absence roštu a boxu pro sběr popela komplikuje proces čištění pece od spalin.
- Moderní designy tyto nedostatky postrádají. Kromě toho jsou holandské upraveny, což vám umožní péct chléb v pecích nebo vařit jídlo, a dmychadlo vám umožňuje upravit tah a eliminuje možnost vnikání plynů z pece do místnosti.
Co je potřeba pro položení trouby?
Pro samotnou troubu budete potřebovat takové materiálů, jak:
- pec plné cihly a žáruvzdorné (přibližný počet - asi dvě stě kusů, v závislosti na objemu zdiva);
- střešní materiál, hydroizol nebo speciální fólie;
- pecní hlína;
- říční písek;
- cement (beton);
- plastový drát;
- litinové dveře;
- rošt;
- azbestová šňůra;
- voda;
- ventil;
- zpevnění základů.
Nástroje:
- lopaty:
- nádoby na hnětení pecní hlíny;
- jemné pletivo pro prosévání písku;
- svinovací metr a úroveň budovy.
Důležité! Pro kontrolu správnosti konstrukce výkresu se pec vyskládá z cihel na rovnou plochu bez použití pojiv (hlína a cement). Vyhnete se tak konstrukčním chybám.
Příprava hliněné malty
To se provádí předem, dva nebo tři dny před tím, než bude pec postavena.
Hlína se prosévá přes pletivo, aby nevznikaly hrudky a velké inkluze. Poté prosátou hlínu naplňte vodou, po nasáknutí slijte přebytek. Když hlína nabobtná, smícháme ji se stejným množstvím prosátého písku a přidáme vodu (z poměru 1 díl vody na 8 dílů směsi).
Nadace pod holandštinou
Je racionální stavět základy současně se základem domu, ale v žádném případě by neměly být vzájemně propojeny. Mezi nimi usíná pískový polštář.
Zakázka
- Vyčistíme prostor určený k položení pece, provedeme značení. Pokud bude stavba probíhat v již postavené budově, bude muset být podlaha demontována. Optimální velikost základu je jeden a půl metru na jeden a půl metru. Výpočet se provádí na základě velikosti pece a zvyšuje tuto hodnotu o 10-20 centimetrů.
- Cement zřeďte vodou. Poměr je jeden díl cementu a tři díly vody.
- Výsledný roztok nalijte na připravené místo.
- Výztuž položíme křížem na čerstvě nalitý cement. Mezi kovovými tyčemi by měla být přibližná vzdálenost 10-12 centimetrů.
- Výztuž vyplníme cementovou maltou. Vodorovnou úroveň kontrolujeme pomocí úrovně budovy. Nerovnosti v základu negativně ovlivní svislost holandského zdiva.
- Poslední fáze - přes síto nasypte suchý cementový prášek na mokrou vrstvu a položte střešní lepenku, hydroizolaci nebo střešní materiál (jakýkoli dostupný hydroizolační materiál) v několika vrstvách. Nasypte na to písek. Tloušťka vrstvy - 5 centimetrů. Písek navlhčíme.
Udělej si sám holandské zdivo
Schéma pokládky pece - holandské
objednávání
1. Položte první řadu cihel na pískový polštář, zkontrolujte vodorovnou úroveň s úrovní budovy a vyplňte celou řadu cementovou maltou.
2.3. Ve druhé a třetí řadě pokládáme cihly naplocho a připevňujeme maltou.
Aby byla trouba dokonale svislá, používáme pro pohodlí olovnice a každý řádek očíslujeme křídou.
4.5. Počínaje čtvrtou řadou se cihly pokládají "na okraj". Začneme rozkládat stojan pod vnitřní přepážku a otvor popelníku. Cihly na zadní stěně budou následně během provozu pece odstraněny, takže se pokládají bez použití spojovací malty. Dveře nejsou instalovány, aby se snížily tepelné ztráty. V každé řadě sledujeme zálivku.
Nainstalujeme dveře topeniště a připevníme je mezi cihly plastovým kovovým drátem. Pro těsnost jsou okraje dveří opláštěny azbestovou šňůrou nebo jiným tepelně izolačním žáruvzdorným materiálem.
6,7,8. Výklenek pro sběr popela zakryjeme cihlami, pod ním necháme otvor, položíme rošt pece.
9-13. Rozložíme stěny komory, kde dochází ke spalování paliva. Montáž dvířek stejnou technologií jako u popelníkových dvířek.
14.15. V této řadě zablokujeme topeniště a na zadní straně kamen necháme prostor pro cirkulaci kouře.
16.17. Zde je nutné položit čisticí dvířka nebo je pro snížení tepelných ztrát nahradit vyrážecí cihlou.
18-26. Vyrábíme vytvoření tří kanálů cirkulace kouře.
27. Dokončení zdiva. Měli byste získat tři vertikální kanály cirkulace kouře, které mají tvar cívky. Stěny kanálů musí být dokonale hladké. Obkládat je hlínou je iracionální.
28. Komínky zakryjeme, necháme otvor pro komín. Při pokládce podlahy mírně posuneme zdivo dozadu (o 5 cm).
29. Položte tuto řadu bez posunu a stále vytvořte komín pece.
30. Položíme komín a namontujeme ventil určený k úpravě tahu.
Důležité! Každé 2-3 řady kontrolujeme vodorovnost řad úrovní budovy.
Na podlahu položíme předpecní plech, který zabrání vnikání písku do místnosti zpod pece.
Montáž komína pro kamna
Stavební předpisy a postup instalace
V případě, že vzdálenost mezi potrubím a nejvyšším bodem střechy je menší než jeden a půl metru, výška potrubí se bere nejméně padesát centimetrů nad úrovní hřebene střechy.
Pokud je vzdálenost větší než jeden a půl metru, může být trubka zarovnaná s hřebenem. A pokud je vzdálenost větší než tři metry, pak se výška potrubí bere výpočtem úhlu mezi hřebenem střechy a nejvyšším bodem potrubí při 10 stupních.
Instalace komína
Po třicáté řadě zdiva začíná komín.Je postavena v požadované délce a v oblasti stropů je provedeno speciální zahušťování cihel (chmýří), aniž by se měnil vnitřní prostor potrubí a vnější část potrubí byla opláštěna azbestem nebo jiný nehořlavý materiál. To je nutné, aby se strop náhodně nezapálil.
Důležité! Při pokládání potrubí se cement přidává do roztoku hlíny a písku, 1 díl cementu na 10 dílů směsi.
Po položení trubky do požadované výšky postavíme její hlavu a nahoře nasadíme kovovou hlavu, která chrání trubku před pronikáním nečistot a srážek do kanálu.
Schéma komínu
Po dokončení stavby je nutné nechat pec usadit a úplně vyschnout. To může trvat až dva týdny. Průvan můžete zkontrolovat spálením hadrů nebo papíru v topeništi. Proto jsme analyzovali příklad, jak postavit holandskou troubu vlastníma rukama. Přečtěte si také o konstrukci pece vařič na břicho s vodním okruhemmyslíme si, že to pro vás bude užitečné.
