Jak vyrobit holandskou troubu se sporákem vlastníma rukama: pokyny krok za krokem

Holandská trouba se sporákem je jedním z nejoblíbenějších typů topných konstrukcí na světě. Kompaktní, vysoce účinný a ekonomický - nejenže vám umožní dobře vytopit dům v drsných zimách, ale také pomůže hostitelce připravit večeři pro celou rodinu.

holandská trouba

Podívejme se v tomto článku blíže na to, jak vyrobit holandskou troubu se sporákem vlastníma rukama. Řád a základní pravidla vám pomohou tento nelehký úkol zvládnout.

Historie vzhledu holandské trouby sahá až do 15. století a od té doby prošla mnoha úpravami a byla zdokonalována. Během těchto šesti století se tvar Holanďanky a její velikost trochu změnily. Co ale skutečně zůstalo nezměněno, je jeho efektivita a kompaktnost.

Typ holandské trouby

Malá velikost holandského sporáku je částečně způsobena stísněnými domy v Nizozemsku a nutností vejít konstrukci vytápění a vaření do místnosti, jejíž rozměry někdy nepřesahovaly 10 metrů čtverečních.

Kachlová pec

Města v severním Holandsku byla vždy hustě osídlena a místní obyvatelé se museli nějak přizpůsobit městským podmínkám. A vzhledem k poměrně drsnému klimatu a chladným zimám se to bez kvalitního vytápění domu neobešlo.

kulatá trouba

Navíc v Nizozemsku byla ve středověku velmi vysoká daň z oblasti, takže místní museli vymýšlet a budovat dům.Souhlaste s tím, že ne každá trouba je vhodná pro vícepodlažní strukturu.

Holanďanku mezi ostatními návrhy topných zařízení snadno poznáte právě podle jejich tvaru: jsou podlouhlé a mají velkou výšku. Jedna kamna přitom mohou stačit na vytápění dvou nebo tří pater domu najednou.

První holandské modely nebyly vybaveny roštem a fukarem a hostesky o varné desce nic nevěděly. Postupem času však výrobci kamen a inženýři přidali tyto drobné prvky do schématu pokládky holandských kamen, což umožnilo výrazně zvýšit jeho účinnost.

Pohyb horkého plynu v holandské peci tradičně probíhá přes 6 kanálů: 3 zvedací kanály a 3 spouštěcí kanály. A zvonkový systém umožňuje akumulovat horký plyn a zvýšit účinnost přenosu tepla.

Dalším rozdílem mezi prvními modely je také přítomnost obloukové klenby, která byla postupem času z technických důvodů nahrazena obdélníkovým tvarem topeniště.

Dnes na internetu najdete mnoho různých vzorů Holanďanek vybavených troubou na pečení chleba, sporákovými lavicemi, zásobníkem teplé vody atd. Budeme se podrobně zabývat schématem pokládání holandské trouby se sporákem.

malá holandština

Princip fungování Nizozemců

Charakteristickým znakem holandských kamen je šestikanálový komínový systém, kterým cirkuluje ohřátý plyn.

Kouř opouští spalovací komoru a stoupá vzhůru podél stoupajícího proudu. Během své cesty se mu podaří rozpálit stěny pece. Poté se ochladí a jde dolů do topeniště. Při zahřátí stoupá podél druhého kanálu a tak dále. Šestý kanál již přivádí kouř ven komínem.

Holandský pracovní systém

Šestikanálový systém umožňuje, aby se trouba zahřívala rovnoměrně, bez náhlých změn a udržela teplo po dlouhou dobu.

Pokud mluvíme o designu holandské ženy, pak hlavní prvky jsou:

• velké topeniště;
• komín;
• 6 kouřových kanálů.

Bez ohledu na rozměry holandských kamen je jejich topeniště vždy velké a má obdélníkový tvar, zatímco design samotných holandských kamen může být půlkruhový, trojúhelníkový atd.

Holandské prvky trouby

Velké topeniště výrazně zvyšuje účinnost a umožňuje dále doplnit design o systém ohřevu vody.

Komín Holanďanky je napojen na bok komína a jako jejich spojovací článek slouží kovová trubka.

Pokud trouba potřebuje rychle vychladnout, stačí otevřít klapku.

Standardní uspořádání pece

Vlastnosti holandského designu

• Nedostatek roštu.
• Přítomnost několika kouřových kanálů.
• Absence dmychadla, díky kterému se palivo intenzivně nerozhořívá, ale umožňuje palivovému dříví pomalu vyhořet a vydávat teplo do místnosti.
• Dlouhý protáhlý tvar.
• Holanďanka může být připsána návrhům dlouhého hoření, protože kvůli nedostatku dmychadla palivové dříví pomalu doutná.Ale zároveň, pokud nezavřete pohled, trouba okamžitě vychladne. Pouze dvířka topeniště umožňují průchod kyslíku.
• Obdélníkové topeniště.
• Klasická verze předpokládá pouze funkci topení. To je již po čase, řemeslníci doplnili a upravili standardní typ pece, přidali potřebné prvky v podobě sporáku, trouby, sporáku atd.
  

  Sporák je volitelná funkce

• Tenké stěny kamen jsou pouze z ½ cihel, takže se kamna rychle zahřejí.

Výhody a nevýhody holandské trouby

Jako každá trouba má i holandská trouba své výhody a nevýhody.

Pokud porovnáme design holandského sporáku se sporákem s tradičním designem ruského sporáku, pak bude výhoda s prvním. Díky malým stěnám se ohřívá mnohem rychleji a jeho rozměry umožňují umístění i na malé chatě nebo ve venkovském domě.

Holanďanka se sporákem

Pokud vám navíc stavba malého ruského sporáku zabere 1200–1300 cihel, pak na impozantní holandský sporák budete potřebovat pouze 650–700 cihel. Tento faktor sám o sobě činí nizozemskou pec atraktivní, zejména v období hospodářské krize.

Další přednost Holanďanky bude atraktivní zejména pro majitele chalup, kteří čas od času navštíví jejich venkovský dům. Pokud je třeba ruská kamna zahřívat několik hodin, než začnou vydávat teplo, zapálení holandských kamen vám nezabere více než půl hodiny. Může být okamžitě pevně zatížen a poskytuje maximum tepla.

Mezi výhody tedy patří:

• Možnost úpravy trouby o různé funkční doplňky v podobě zásobníku teplé vody, sporákové lavice, trouby, krbu atd.
• Kompaktní a malé rozměry.Pokud si přejete, můžete si postavit kvalitní troubu o rozměrech 50 x 50 cm.
• Rychlé vytápění místnosti.
• Účinnost pece neklesá s její výškou.
• Malé stavební náklady. Z drahých žáruvzdorných cihel lze složit pouze topeniště, přičemž i použitý materiál je vhodný pro uspořádání zbytku konstrukce.

Nevýhody Holandska:

Bylo by ale nefér nezmínit nevýhody holandské trouby.

• Nízká účinnost ve srovnání s ruským sporákem. Pouze 40-45%, za předpokladu správného provozu.
• Kanály jsou uspořádány tak, že mohou částečně nasávat studený vzduch z ulice.
• Vyžaduje se časté zahřívání pece - alespoň dvakrát denně.
• Nejedná se o nejúčinnější palivo.
• Musíte neustále sledovat výhled na pec. Pokud ji necháte otevřenou, trouba okamžitě vychladne.
• U holandské trouby byste neměli uvádět maximální teplotu. Pokud se „přehřeje“, uvolní se oxid uhelnatý, který může proniknout do místnosti.

Dnes existuje mnoho holandských modelů:

• s krbem;
• s troubou a topnou a varnou plochou;
• se zásobníkem teplé vody;
• s postelí.

Ale v zásadě je tento typ designu vybrán pro svou kompaktní velikost a možnost umístit jej do malého domu. Pokud je místnost s velkou plochou, mnoha okny, pak je lepší dát přednost jiným typům topných konstrukcí: ruský sporák, zvonovitý tvar nebo švédský.

Základní pravidla pro uspořádání holandské trouby se sporákem

Ať už zvolíte jakoukoli možnost uspořádání pece, rozměry a rozměry, princip konstrukce zůstává nezměněn:

• Pec je instalována na samostatném základu. Samozřejmě je nejlepší na to myslet ve fázi stavby domu.Usnadníte tak správné určení místa pro komín, aby nepadal na trámy a krytinu.
  

  Samostatný základ pro troubu

Pokud k vám myšlenka postavit holandskou ženu přišla již v obytném domě, budete muset odstranit část podlahy a postavit pevný základ, který se nepřipojuje k hlavnímu. Toto pravidlo by nemělo být zanedbáno, protože i přes svou malou velikost má holandská trouba docela působivé rozměry.

Vytvoří to velký tlak na základ. Jak víte, dům se během provozu zmenšuje, a pokud jsou kamna vyrobena na společném základu s domem, existuje riziko deformace, posunutí komína atd.

V důsledku toho může dojít k porušení těsnění švů a pronikání oxidu uhelnatého do místnosti.

• Základ musí být pokryt hydroizolačním materiálem.
• Při uspořádání topeniště by měly být použity pouze vysoce kvalitní žáruvzdorné (šamotové) cihly, které by v žádném případě neměly být vázány běžnými.
• Pro pokládku pece je třeba zakoupit tepelně odolnou hliněnou maltu. Můžete to samozřejmě udělat sami.
• Tloušťka švu při pokládání spalovací komory by neměla přesáhnout 3-5 mm. Pro začátečníky může být obtížné držet se stejné velikosti švu.
• Pokládku celé holandské pece je nutné provést tloušťkou spáry 5-8 mm.

Rada! Aby byly švy stejně rovnoměrné, použijte dřevěné lamely mezi zdivem.

Navzdory tomu, že Holanďanka má vysokou požární odolnost, při jejím aranžmá

při stavbě holandské trouby je nutné dodržovat základní protipožární opatření:

Normy požární bezpečnosti

• Před kamny se musí rozloučit plát azbestové desky, aby se zabránilo náhodnému vznícení od jisker nebo uhlíků.
• Je nutné systematicky čistit komínové kanály od nahromaděných sazí.
• Mezi pec a dřevěné stěny je také nutné položit list žáruvzdorného materiálu.
• Nic by nemělo stát ve vzdálenosti 50-55 cm od sporáku: nábytek, dekorace, další předměty atd.
• Čím méně kovových dílů použijete na stavbu Holanďanky, tím lépe. Ale při provádění závěsného zdiva, které uzavírá otvor pod varnou zónou, se bez kovových rohů neobejdete.

Pamatujte, že v blízkosti žehličky nelze nic dělat ani žehličku pokládat na holou cihlu. Na všech místech, kde se plánuje spojení kovových částí s cihlami, je nutné položit vrstvu malty 5 mm a položit azbestovou šňůru.

Holanďanka se sporákem

• Při pokládání varné desky na cihlu je nutné na ni položit vrstvu hliněné malty. To ochrání cihlu před zahřátím.

Nástroje a materiály použité při stavbě holandské pece se sporákem

Předpokladem dobré trouby je kvalita zdicí malta, který se doporučuje hníst z červené hlíny a cihel. Hlavním složením pro pokládku Holanďanů je písek, červená hlína a voda.

V tomto případě bude poměr proporcí pro každý z typů hlíny jiný. Čím menší je množství písku přítomného v přírodním jílu, tím méně bude potřeba pro řešení.

Jíl

Pro mastnou hlínu vezmeme poměr: 1 díl hlíny a 2,5 písku.

Pro střední jíl - 1 díl až 1,5 písku.

Pro hubené potřebujete 1:1.

Materiály pro položení holandské trouby se sporákem:

1. Šamotová žáruvzdorná cihla pro spalovací komoru.
2. Červená keramická cihla.
3. Malta pro pokládku základů (cement, písek, štěrk a voda).
4. Malta pro pokládku cihel.
5. Střešní materiál pro hydroizolaci základů.
6. Desky pro stavbu bednění.
7. Rošt.
8. Fouklo to.
9. Kovové dveře.
10. tlumič.
11. Kovové tyče a drát pro vyztužení.
12. Kovový drát 0,8 mm pro orovnávání.
13. Azbestová šňůra.
14. Varná deska.

Z nástrojů připravte:

1. Stěrka pro kladení cihel.
2. Úroveň budovy, úhloměr a olovnice.
3. Stavební sešívačka.
4. Ruleta a marker.
5. Pravidlo.
6. Bulharština pro soustružení cihel.
7. Lopata a bajonetová lopata.
8. Kbelík s roztokem.
9. Stavební míchačka nebo vrtačka s tryskou.
10. Gumová palička na kladení cihel.
11. Stavební kladivo pro stavbu bednění.

Holandská trouba pro kutily se sporákem, uspořádáním a schématem zdiva

Schéma holandské trouby s varnou deskou

Krok 1. Přípravné práce.

Přípravné práce zahrnují nalévání základů a izolace stěn.

Vzhledem k velké hmotnosti kamenné pece se doporučuje použít klasickou verzi konstrukce betonového základu s konstrukcí bednění.

Schéma základu pro cihlovou pec

1. Realizace nadace.

• Vyznačte si na podlaze, kde budou kamna umístěna. Výhodně dveře a okno nejsou v přímce. Zvažte také stavbu komína, který lze provést přes střechu nebo přes zeď. Mějte také na paměti, že velikost základu by měla přesahovat rozměry pece o 15-20 cm na každé straně.
• Pomocí brusky vyřízneme desky v dřevěné podlaze a odstraníme je na stranu.
• Provádíme stavbu základů, naplníme roztok a pokryjeme střešním materiálem.Děláme technologickou přestávku 20-25 dní do úplného vytvrzení podkladu.

2. Základ pod pec a hydroizolaci.

• Nadace se provádí na podlahu, nedosahuje dvou řad cihel. Horní část základny musí být z cihel, která se pokládá v souvislé řadě, s obkladem.
  

  Základna pece

• Provádíme základ pece. Před tím je třeba provést hydroizolaci střešním materiálem. Změřte požadovanou velikost na plátu střešního materiálu a vyřízněte jej nožem. Vezměte 2-3 vrstvy střešního materiálu a spojte je dohromady pomocí stavební sešívačky. Připevněte k základně.

Technickou vlastností Dutche je, že většinu tepla odevzdává podlaze, takže fáze hydroizolace je velmi důležitá, pokud nechcete, aby teplo šlo na podlahu.

Hydroizolace základny pro troubu

Pokud se dům nachází v severních zeměpisných šířkách a zamrznutí půdy dosahuje 1-1,5 metru, odborníci doporučují, aby kromě střešního materiálu použili další vrstvu čedičové lepenky. Jedná se o levný a spolehlivý materiál, který vytvoří dobrou izolaci.

• Abyste si byli jisti správným položením pece, doporučují zkušení kamnáři vytáhnout svislé olovnice.

Olovnice pro svislost pece

Z každého rohu vytáhněte lano nebo nit, která bude sloužit jako maják a zabrání vám v pohybu do strany při pokládce. Pokud se k tomu nechystáte, tak po každé řadě je nutné zkontrolovat nejen zdivo vodorovnou nivelací, ale použít i goniometr se svislou olovnicí. V opačném případě může být vaše trouba nakloněna na stranu, což má za následek sníženou účinnost a špatný tah.

3. Příprava cihel pro pokládku a maltu.

• Vybereme cihly, které potřebujeme pro pokládku pece a provedeme suchou pokládku.
• Smícháme jílový roztok. Vytvořte přesně tolik řešení, kolik můžete najednou zvládnout. Následující den již tento jílovito-pískový roztok nebude vhodný.

Vložte hlínu do žlabu, přidejte trochu vody a nechte 2 dny louhovat. Během této doby nezapomeňte hmotu promíchat, aby se nevytvořily tvrdé hrudky. Pískem přivedeme do požadované konzistence a opět dobře promícháme stavební míchačkou.

Důležité! Pokud jste začali pracovat na stavbě pece v chladném počasí, připravte cihlu na bezpečně chráněném místě. Pro každý řádek okamžitě připravte požadovaný počet cihel, upravte podle schématu.

Krok 2. Položení kamen.

Objednávka sporáku s varnou deskou

Dáváme standardní schéma pro pokládku holandské trouby se sporákem. Pro nácvik skládání kamnáři doporučují pokládat cihly na suchou, podle schématu. Uvidíte tedy, zda máte dostatek materiálu a těch bodů, kterým byste měli věnovat zvláštní pozornost.

Doporučuje se ihned položit na sucho

Než začnete pokládat, ponořte cihly, které potřebujete pro tuto fázi pokládky, do vody, aby netahaly vlhkost z malty.

1. Nyní přistoupíme k pokládce pece, přičemž za první řadu se považuje ta, která pochází z úrovně čisté podlahy.

Detailní holandské pecní zdivo

1. řadu uděláme celistvou. Dal jsem to obvazem. Tato řada bude sloužit jako vodítko pro celou strukturu, takže je velmi důležité, aby byla rovnoměrná. K tomu můžete použít goniometr.

2-3 řádky se také provádějí pevně, zachovávají vodorovnost.

2 řady cihel do úrovně hotové podlahy

4 řada - v této řadě instalujeme dmychadlo s mezerou 5 mm. Mezera je vyplněna azbestovou šňůrou. Při zahřátí se kov roztáhne. Aby nedeformovala cihlu, položíme azbestovou šňůru tam, kde se předpokládá kontakt kovu s cihlou.

4 řada

Věnujte pozornost, jak je znázorněno na obrázku, schématu pokládání kovového drátu do malty mezi cihly.

Správně upevněte kovová dvířka a ventilátor

Řada 5 se provádí podobně jako čtvrtá. Pokládku provádějte zprava doleva. Zvažte zde oblékání švu v 1/2 cihly.

5 řádek

6 řada - zde je nutné částečně zablokovat dmychadlo a popelník. Za tímto účelem jsme cihlu rozřezali a pod zdivo položili ocelový pás o velikosti 35 mm * 4 mm.

7 řada - začínáme tvořit spalovací komoru ze šamotových cihel. Zde v této řadě nainstalujeme dvířka pece.

7 řádek

Položíme rošt, přičemž vytvoříme spáru 3-5 mm. Cihly na zadní stěnu sekáme dle objednávky. Mezeru lze vyplnit pískem nebo popelem.

Instalace dvířek pece

8 řada - Také v této řadě jsou zavřená dvířka ventilátoru, která konečně tvoří popelovou komoru.

9-14 řada - topeniště je položeno podobným způsobem, pokládáním šamotových cihel.

Vytvoří se spalovací komora

10 řádek. Topeniště zablokujeme cihlami. Ve stejné řadě je nutné položit připravené cihly pod instalaci kovové desky.

palivová komora

Této řadě je třeba věnovat zvláštní pozornost, protože na ní bude ležet povrch varného kovu.

Stejným způsobem, jako byly připraveny cihly pro instalaci roštu, děláme drážky na cihlách pod kamny. Zářez by měl být 5 mm.To umožní, aby se kov při zahřívání volně roztahoval.

Do vzniklé mezery položíme azbestovou šňůru, kterou ochráníme papírovou lepenkou. Během provozu tato lepenka postupně vyhoří a šňůra bude neustále kompenzovat prudký pokles teploty.

Talíř

Opatrně položíme plech. Pro spolehlivou fixaci fixujeme jeho okraje kovovými rohy.

11-13 řádek začínáme tvořit zónu nad deskou a pokládáme cihly podle schématu.

14. řada je položena podobně jako předchozí, ale zde již vkládáme cihly, ve kterých děláme malé drážky. Do nich vložíme kovové rohy, na kterých budou spočívat cihly 15. řady.

15 řádek. Zakryjeme prostor nad povrchem talíře.

Čisticí instalace

16, 17 řádek. Rozložíme řadu, podobně jako 15., ale zde nainstalujeme dveře pro čisticí otvor. Stejně jako v řadě s dmychadlem uděláme dilatační mezeru a položíme azbestovou šňůru.

18-22 řada. Uspořádejte zadní kanál zpětného vedení kouře.

Zakrytí kouřového kanálu

23 řádek. Zde je nutné nainstalovat ventil pod kouřový kanál. K tomu je třeba upravit cihly a mezi kovový prvek a cihlu by měla být položena azbestová šňůra.

Instalace ventilu

24,25 řádek. Rozloženo v pořadí. Zde kombinujeme 2 kanály: spouštění a zvedání.

26 řádek. Začneme tvořit komín. Zde je třeba zajistit, aby na vnitřním povrchu komína nezůstal žádný roztok. K tomu musí být okamžitě vyčištěn, jinak během provozu bude vysušený roztok narušovat normální trakci.

27,28 řádek. Pokračujeme ve vytváření komína, posuneme všechny cihly o 4 cm, takže se komín zužuje.

Probíhají kouřové kanály

29-30 - Pokládáme kouřové kanály a instalujeme zde ventil pro kontrolu tahu. Počítáme s mezerou 5 mm pro dilataci kovu, do kterého klademe azbestovou šňůru.

31 řádek. Změnit velikost na původní velikost.

Krok 3. Položení komína

Od 32. řady začíná pokládka komína.

Komínové zdivo

Zde je zdivo opatřeno průběžným obkladem v několika řadách.

3 řady před zastřešením provedeme „načechraní“ trubky. Dřevěnou konstrukci tak ochráníte před požárem. Přilepte na jednu tloušťku trubky 1,5 cihly.

Vývod komína přes střechu

V ideálním případě položte návrh pece a podle toho i komín, a to i ve fázi výstavby domu nebo během generální opravy. Pak nebudete mít žádné zvláštní potíže s výstavbou kouřové studny.

Komínové zdivo

Pokud se holandská kamna staví v již hotovém domě, pak budete muset ve střeše vyříznout otvor pro průchod komína.

• V místě, kde bude potrubí odstraněno, je nutné odstranit krytinu (břidlice, dlaždice, vlnitá lepenka atd.).
• Instalujeme propojky ve vzdálenosti od ventilačních potrubí.
• Pokud je povlak ze souvislého povlaku, který nelze částečně rozebrat, pak změříme otvor požadované velikosti a vyřízneme jej bruskou nebo přímočarou pilou.
• Mezi komín a dřevěné podlahy položíme tepelně izolační vrstvu azbestovými plechy, které připevníme na krokve samořeznými šrouby nebo stavební sponkovačkou.
• Tímto otvorem provádíme pokládku komína.

Při stavbě komína je velmi důležité provést všechna protipožární opatření. Konkrétně dodržujte vzdálenost 38 cm mezi komínem a nejbližšími stropy.

Abychom maximalizovali trakci, zaoblujeme rohy cihly. Pokud nebudete řezat zatáčky, pak turbulence oslabí tento tah.

Chmýří navíc zabraňuje pronikání větru do komína, což také ochrání tah.

Komín vyvedeme nad střechu do vzdálenosti 60 cm.

Vyvedeme komín

Předposlední 2-3 řady přicházejí s nástavcem. Říká se tomu „vydra“, která chrání střechu před pronikáním vody. Na poslední řadě komín zúžíme do původní podoby.

Nahoru instalujeme kovový uzávěr, který zabraňuje pronikání srážek do potrubí.

Chcete-li správně vypočítat výšku výstupu potrubí nad střechou, zaměřte se na umístění hřebene.

Pokud děláte díru v dobře zateplené půdě, stačí opatrně vyříznout otvor v přepravce a zateplit elektrickou přímočarou pilou nebo bruskou.

Poté, co jste přivedli komín přes střechu, musíte pečlivě uzavřít otvor mezi trubkou a stropem. K tomu můžete celý prostor vyplnit tepelně izolačním materiálem. Izolaci pevně utáhněte. K tomu je nejlepší použít kamennou vlnu nebo pěnové sklo.

Krok 4. Dokončovací práce a vyzdívka pece.

Dokončovací práce zahrnují vyzdívku pece a první podpal.

Klinker, dlaždice, dekorativní omítka atd. mohou působit jako obkladový materiál.

Pokud jste si jako konstrukci vybrali vysoce kvalitní červenou keramickou cihlu, pak nemůžete navrch nic dýhovat.

Holandská dýha

Po kompletním vyzdívky pece je nutné udělat technologickou přestávku 10-14 dní do úplného vysušení konstrukce. K tomu ponechte dvířka spalovací komory otevřená.Pokud byla pokládka pece provedena za chladného počasí a dům je vlhký, můžete do pece umístit lampu, která pomůže urychlit proces sušení.

Krok 5. První zkušební topeniště pece.

Teprve po úplném vyschnutí zdící malty a vyzdívky můžete přistoupit k prvnímu vypálení pece. Udělejte si čas a neignorujte tento bod, protože předčasné zapálení vlhké pece může vést k jejímu prasknutí a porušení technických vlastností.

Pro zkušební topeniště použijte 1/5 obvyklého množství palivového dřeva. Není třeba hned pokládat velké kmeny. Použijte třísky, hobliny. Takové podpalování pomůže pec kvalitativně vysušit. Otevřete všechny západky a tlumiče.

Požár holandské ženy

Zapalte pec v tomto režimu první týden, přičemž maximální teplota by neměla přesáhnout 60⁰Z.

Jak vidíte, sestavit efektivní a kompaktní holandskou troubu se sporákem vlastníma rukama není vůbec obtížné. Hlavní věcí je být trpělivý a přesně dodržovat naše rady.

Ale po dokončení práce zažijete nesrovnatelné potěšení z teplých kamen vlastní výroby az útulné atmosféry v domě, kterou dává.

Video. Holandské zednictví pro kutily.